Дърветата, живеещи в естествени условия, създават свой собствен мулч, сваляйки в прикореновата зона своите листа, клонки, плодове и цветове. Дебелият слой постеля защитава дървото от студ и подхранва корените с полезни елементи. 

В градината вие напълно можете да имитирате този процес, използвайки мулч от органични дървени стърготини около дървото. 

Предимства на мулчирането:

  • Намалява проблемите с плевелите
  • Намалява уплътнението на почвата и ерозията
  • Съхранява влагата
  • Контролира температурата на почвата
  • Подобрява аерацията и структурата на почвата
  • Прави картината по-приятна.

Средно, слоят мулч за дръвчетата се препоръчва с дебелина от 5 до 10 см. За да се избегне преовлажняване на кората на стъблото в съприкосновение с мулча и да се предотврати разпад на тъканите, направете така, че мулча да не допира ствола на дървото.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Дърветата, растящи в дивата природа, не получават никакви допълнителни торове, и въпреки това продължават да растат и да се развиват. За това им помага органиката, която получават при разлагането на опадалите листа и от тора, който животните оставят след себе си. 

Овощните дървета от друга страна, често растат в почва, където няма достатъчно хранителни вещества за удовлетворителен растеж, такива като азот, фосфор и калий. Често есента овощарите обират листата и други растителни остатъци от повърхността от земята, не позволявайки им да изгният на корените на дървета. 

В случая, дръвчетата на младите растения трябва да се осигурят с азот, фосфор и калий. Най-доброто време за внасяне на фосфорни и калиеви торове, до засаждане на фиданките по време на подготовка на посадъчните ямки: смесват се по шепа торове торове с тези елементи (или се използват комбинирани такива) и се добавят към горния слой земя и се слагат на дъното на ямките. 

Имайте предвид, че синтетичните торове винаги бързо се освобождават при растваряне във вода, докато органичните торове се разтварят бавно.

При торене използвайте торове с бавно освобождаване или с контролируемо освобождаване. Например, за да определите дали азотният тор е в такава форма, обърнете внимание на процента нерастворимия във вода азот на етикета. Ако примерно половината азот е неразтворим във вода, торът е с бавно освобождаване.

След внасянето на торове, почвата трябва задължително да се полее, което по принцип всеки овощар знае и прави.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Правилните методи на поливане са жизнено важни за дръвчетата, защото стимулират растежа на кореновата системи и снабдяват с влага цялото растение. Методите на поливане трябва да съответстват на вида дърво, околнатай среда, типа почва и дренажа. 

Младите растения се нуждаят от повече влага, отколкото възрастните дървета с добре развита коренова система. Типът почва също влияе на графика на поливане. Глинестите почви се поливат по-рядко, но по-обилно, отколкото песъчливите. 

Всяко новозасадено дърво трябва добре да се полее при засаждане на дълбочина до 40 сантиметра, за да се отстранят въздушните джобове и да се осигури плътност на почвата около корените. След това също се полива обилно два пъти в седмицата през първите няколко седмици, за да може кореновата система бързо да се възстанови. 

Бъдете внимателни, не допускайте удавяне на дръвчетата. Водата в чашата трябва да попива, а не да остава на повърхността за дълго време.

Следователно, преди поливане проверявайте влажнастта на почвата. Ако повърхностните 5-10 сантиметра са напълно изсъхнали,дръвчето трябва да се полее. Бавната струя вода от маркуч, оставен в прикореновата зона е по-полезно, отколкото кратките, чести поливки, които провокират кореновата система да расте близо до повърхността и прават дървото по-уязвимо към стрес към околната среда.

Продължавайте да поливате докато есенните дъждове трайно намокрят почвата, намалявайки честотата на поливане при падане на температурата.  Преди настъпване на окончатело замръзване направете влагозапасяваща поливка – не само на новозасадените дръвчета, но и на всички останали плодни дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Въпреки разпространеното мнение, че дръвчетата трябва здраво да се привържат към опора, някой овощари смятат, че повечето новозасадени дръвчета не се нуждаят от това, освен в тези случаи, когато дърветата се садят есента на открито ветровито място. Да и тогава опората трябва да се премахне пролетта веднага след настъпване на благоприятно време. Защо? Зависимостта на дървото от опората ще му попречи да развие достаточно силно стъбло. 

А привържениците на традиционното овощарство вярват, че подпората на фиданките е необходима, тъй като кореновата система е понесла щета по време на присаждането, което е ограничило способността на растенията да черпят от почвата вода и хранителни вещества. Само след като дървото е засадено то ще приложи всички свои сили, за да стои право. Овощарят може да му помогне, изпълнявайки следните правилни действия:

. Поставете минимум две, а още по-добре три подпори, на равни разстояния от стъблото. 
. Разстоянието между стъблото и подпорите трябва да бъде не по-малко 60-70 сантиметра за избягване травми на кореновата система.

. Подпорите се забиват в почвата на дълбочина 60 сантиметра. 

Привържете дървото към коловете с подходящи биоразградими материали. Избягвайте използването на твърди изкуствени превръзки, за да не нанесете рани на тънката кора на младите дръвчета. 

Пристягането на превръзката не трябва да е прекалено силно, направете я така, че дървото може леко да се поклаща от вятъра.

Защитете дръвчетата с пластмасов щит от възможни атаки от зайци или елени, от мишевидни гризачи. Помнете, че прекаленото обвиване на стъблата на фиданките през зимата с многобройни слоеве зебло или хартия създава среда за съсредоточаване на насекоми, в това число и вредни, които не са в полза на растението.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Как да направим така, че новозасадените дръвчета да се превърнат в силни плододаващи дървета и да живеят дълго. Да не забравяме за малките неща!

Да започнем с това, че засаждането на дръвчетата само по себе си е болезнена процедура за растенията, която изисква срочно регенериране на коренова система на новото място.

Затова резитбата на дръвчетата след засаждане трябва да бъде минимална и да се ограничава само счупените клонки или клони с мъртва дървесина. Формиращата резитба може да се отложи с един или два сезона, докато дървото укрепне.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Това е класическото зимно мероприятие при овощните видове. За него разтворът не се приготвя трудно, но има няколко тънки момента.

Как се приготвят 50 литра 2% бордолезов разтвор?

Сега бордолезовият разтвор трябва да е 2-процентов, а през вегетацията - 1%. За 50 л разтвор са необходими 1 кг син камък и 2 кг гасена вар. Синият камък разтворете предния ден в около 5 л вода. В съд за около 50 л сипете около 30-40 л вода. При бъркане изсипете синия камък. Варта разтворете в 5-7 л вода и също при непрекъснато бъркане я добавете на струйка към разтвора от син камък и вода. Полученият разтвор трябва да има неутрална реакция - това може да се провери с фенолфталейнова хартийка - тя порозовява, или с лакмусова - тя пък посинява, като я потопите в разтвора. Ползвайте цедка, за да не останат твърди частици, те запушват дюзата на пръскачката.

Пръскайте през ноември при пълен листопад - в тихо и слънчево време, при температура на въздуха над 10 градуса, за да засъхне разтворът. Облейте добре дръвчетата и стъблото.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Независимо, че дръвчетата в овощната градина постепенно встъпват в покой, не означава, че и грижите по тях са свършили.

През ноември все още има достатъчно подходящи дни, през които можем да извършим някои оздравителни мероприятия, с което да подготвим дръвчетата за следващия сезон.

Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни и лесни неща, които често се пропускат от стопаните, а в същото време са много важни.

. Листопадът на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките, зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа, за да намалим инфекциозния фон за следващата година, тогава трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

. Не по-малко важно е да съберем и всички останали и мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него. Тези плодове също се унищожават, защото при някои болести и неприятели те са единственият източник на зараза за следващата година, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

. Напуканата кора на по-старите дървета служи за укриване на зимуващите стадии на голяма част от неприятелите по овошките, като плодови червеи, бълхи, въшки, молци и пъпкопробивачи. Затова преди варосването с 20% варна каша е необходимо кората да се остърже с остър нож и да се изгори.

. След листопада по короната на дърветата ясно се виждат гъсеничните гнезда и яйчните пръстенчета и купчинки от различни неприятли, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

. След листопада добре личат нападнатите от болести леторасти с брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Когато купувате дръвчета за засаждане от пазара, случва се вместо културни да сте закупили фиданки, които не са облагородени. Възможно е окулирането да е било неуспешно и производителят да не е направил корекция с ново. Ако подложките са от семена (семеначета), и не са облагородени плододаването при тях трудно може да се прогнозира. За съжаление това може да се разбере много късно - чак след 12-15 години. Първо плододаване ще се забави във времето и от такива дръвчета рядко се получават плодове с добро качество.

Внимавайте при покупката, защото некоректните търговци умело прикриват измамите, боядисват ги с вар, остават по стъблото разрези, даже и етикети за сорт. Проверете има ли място, където е направено присаждане и дали от там тръгва стъблото на дръвчето.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За преодоляване на неблагоприятните климатични условия през зимата растенията са изградили своеобразен механизъм за защита. Той се изразява в преминаване на растителния организъм от вегетация в период на покой, характеризиращ се със спиране на растежа и фотосинтезата, и значително отслабване на дишането и обмяната на веществата. Видимо периодът на покой започва с листопада и завършва с разпукване на пъпките. Окапването на листата през есента е едно от приспособленията за презимуване, което предпазва дървесните видове от прекомерно изпаряване.

Студоустойчивост на отглежданите у нас овощни видове

 

 

Овощен вид

Критична темпе-ратура през дълбок покой, над която се наблюдават поражения
Ябълка -29оС
Круша -25оС
Дюля -23,-25оС
Мушмула -20,-23оС
Слива -27оС
Джанка -23,-24оС
Праскова -20оС
Кайсия -25,-28оС
Череша -24,-25оС
Вишна -28оС
Орех -28оС
Бадем -20оС
Райска ябълка -21,-23оС
Смокиня -15оС
Маслина -9,-12оС
Нар -15оС
Хинап -28оС
Актинидия -15оС

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 04 Октомври 2018 14:24

Торене на овощните дръвчета

Торенето е най-сигурният начин за засилване растежа и повишаване на добивите, затова трябва да бъде широко и системно прилаган в овощарската практика.

За да се получат най-добри резултати от торенето е необходимо да се вземат под внимание нуждите на овощните растения от хранителни вещества и реагирането им на отделни торове.

Макар че овощните дръвчета извличат от почвата най-много калий и азот, те реагират най-силно на азотно и сравнително много по-слабо на фосфорно и калиево торене. Това се дължи преди всичко на обстоятелството, че фосфорните и калиевите торове са слабо подвижни и се задържат в повърхностния почвен слой и слабо проникват в дълбочина, а овощните дръвчета имат дълбоко проникваща коренова система. От това става напълно ясно, че калиевите и фосфорните торове при торене на овощни дръвчета трябва да се внасят по възможност по-дълбоко. Всички овощни дървета най – силно реагират на азотни торове, като особено силно реагира прасковата. Реагирането на овощните дървета на фосфорно и калиево торене зависи от осигуреността им с азот. На фосфорно торене реагират главно овощните дървета, които са пресадени върху подложки с плитка коренова система.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 65

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта